Ogrzewanie Podłogowe Elektryczne Schemat Podłączenia 2025: Poradnik Krok po Kroku

Zastanawiasz się nad komfortem ciepłej podłogi w chłodne dni? Kluczem do sukcesu jest ogrzewanie podłogowe elektryczne schemat podłączenia. Prawidłowo wykonany schemat to fundament efektywnego i bezpiecznego systemu ogrzewania, gwarantujący równomierne rozprowadzenie ciepła i oszczędność energii. Zrozumienie schematu podłączenia to pierwszy krok do stworzenia wymarzonego ciepła w Twoim domu.

Decyzja o wyborze elektrycznego ogrzewania podłogowego otwiera przed nami spektrum możliwości, jednak często stajemy przed dylematem – maty grzewcze czy kable grzewcze? Oba rozwiązania mają swoje zalety i specyfikę, a kluczowym aspektem, poza wyborem samego typu, jest zrozumienie schematu podłączenia. Przyjrzyjmy się bliżej danym, które pomogą nam podjąć świadomą decyzję:

Rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego: maty grzewcze i kable grzewcze – który wybrać i jak podłączyć?

Wchodząc w świat elektrycznego ogrzewania podłogowego, stajemy na rozdrożu, gdzie drogowskazy wskazują na dwie główne ścieżki: maty grzewcze i kable grzewcze. Wyobraź sobie, że jesteś architektem ciepła w swoim domu. Maty to jak prefabrykowane panele, gotowe do szybkiego ułożenia, podczas gdy kable to rola artysty malarza, pozwalająca na kreowanie ciepła tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz. Którą drogę wybrać, i jak, u licha, to wszystko połączyć, aby nie skończyć z zimną podłogą i gorącą głową?

Maty grzewcze to prawdziwy sprzymierzeniec szybkości i prostoty. Wyobraź sobie siatkę z włókna szklanego, na której z precyzją chirurga rozmieszczono przewody grzejne. Standardowa szerokość mat to około 50 cm, a moc, w zależności od potrzeb, wynosi zazwyczaj 100W, 150W lub 200W na metr kwadratowy. Ich montaż to niemal dziecinnie proste zadanie – rozwijasz matę na przygotowanej powierzchni, mocujesz, podłączasz... i voila! Ciepło zaczyna subtelnie pieścić Twoje stopy. Są najłatwiejsze w montażu i często uznawane za najszybsze rozwiązanie, zwłaszcza w regularnych pomieszczeniach, gdzie nie trzeba gimnastykować się z układaniem kabli w ciasnych zakamarkach.

Z drugiej strony barykady stoją kable grzewcze. To prawdziwi mistrzowie personalizacji. Dostępne są w różnych mocach, najczęściej od 10W do 20W na metr bieżący, co daje nam szerokie pole manewru w doborze mocy grzewczej do konkretnych potrzeb pomieszczenia. Kable grzewcze dają nam pełną swobodę w kształtowaniu schematu podłączenia. Możemy je układać gęściej w strefach, gdzie straty ciepła są większe, na przykład przy oknach, a rzadziej w miejscach mniej narażonych na chłód. Ich instalacja wymaga nieco więcej precyzji i czasu, ale w zamian otrzymujemy system ogrzewania skrojony na miarę naszego wnętrza.

Kluczową różnicą, która wpływa na wybór między matami a kablami, jest elastyczność i dostosowanie do geometrii pomieszczenia. Maty, choć szybkie i wygodne, są mniej tolerancyjne na nieregularne kształty. Trzeba je ciąć (ostrożnie, by nie uszkodzić przewodów grzewczych!) i układać z pewnym planem. Kable natomiast, niczym giętka liana, oplatają każdy zakamarek, idealnie dopasowując się do krzywizn i zakoleń. Wyobraź sobie łazienkę z zaokrągloną wanną – mata w takim miejscu może okazać się problematyczna, podczas gdy kabel grzewczy z gracją wije się wokół wanny, zapewniając równomierne ciepło.

Kolejnym aspektem jest rodzaj podłogi, jaką planujemy. Maty, z racji swojej mniejszej grubości, świetnie sprawdzają się przy renowacjach, gdzie każdy milimetr grubości podłogi ma znaczenie. Można je układać bezpośrednio na istniejącej wylewce, minimalizując podnoszenie poziomu podłogi. Kable grzewcze, zazwyczaj nieco grubsze, lepiej sprawdzają się w nowych budynkach lub podczas generalnych remontów, gdzie mamy więcej swobody w planowaniu warstw podłogi i możemy pozwolić sobie na grubszą wylewkę. Warto też pamiętać, że kable grzewcze, zatopione w grubszej warstwie wylewki, dłużej akumulują ciepło, co może przekładać się na większą bezwładność cieplną, ale i potencjalnie niższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.

Pod względem schematu podłączenia, zasady są podobne dla obu typów ogrzewania. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, niezależnie czy w formie mat czy kabli, wymaga podłączenia do zasilania elektrycznego poprzez termostat. To termostat jest mózgiem całego systemu, regulując temperaturę podłogi i pomieszczenia. Do termostatu podłączamy również czujnik temperatury podłogi, który monitoruje temperaturę w posadzce i przekazuje informacje do termostatu, aby ten mógł precyzyjnie sterować ogrzewaniem. Schemat podłączenia obejmuje więc przede wszystkim połączenie mat/kabli grzewczych z termostatem oraz termostatu z zasilaniem elektrycznym. Szczegółowy schemat i sposób podłączenia omówimy w kolejnych rozdziałach, krok po kroku, tak aby nawet laik w elektryce mógł bez problemu zrozumieć, jak to wszystko spiąć w jedną, ciepłą całość.

Niezbędne materiały i narzędzia do podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego

Zabierając się za podłączenie elektrycznego ogrzewania podłogowego, wyobraź sobie, że kompletujesz swój warsztat majsterkowicza – nie możesz przecież iść na wojnę bez odpowiedniego oręża! Zanim więc rozłożysz pierwsze metry maty grzewczej czy rozwiniesz kabel grzewczy, upewnij się, że masz pod ręką wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu może skutecznie pokrzyżować plany i zamienić radość z ciepłej podłogi w frustrującą walkę z niedogrzanym pomieszczeniem.

Podstawą każdego systemu elektrycznego ogrzewania podłogowego są, rzecz jasna, elementy grzejne: maty grzewcze lub kable grzewcze. Wybór, jak już ustaliliśmy, zależy od specyfiki pomieszczenia i preferencji. Maty grzewcze dostępne są w standardowych szerokościach (zwykle 0.5m lub 1m) i różnych mocach na metr kwadratowy (np. 100W/m², 150W/m², 200W/m²). Ceny mat grzewczych wahają się od około 100 zł do 300 zł za metr kwadratowy, w zależności od mocy i producenta. Kable grzewcze sprzedawane są na metry bieżące lub w gotowych zestawach o określonej długości i mocy. Ceny kabli grzewczych zaczynają się od około 30 zł za metr bieżący. Warto pamiętać, że kupując zestawy, często mamy w komplecie także rurkę karbowaną na czujnik temperatury oraz instrukcję schematu podłączenia.

Kolejnym kluczowym elementem jest termostat. To on, niczym kapitan statku, steruje całym systemem ogrzewania. Termostaty dzielimy na kilka typów: manualne, programowalne, inteligentne (Wi-Fi). Termostaty manualne to najprostsze i najtańsze rozwiązanie, kosztujące od około 50 zł. Pozwalają na ustawienie zadanej temperatury za pomocą pokrętła. Termostaty programowalne, w cenie od 150 zł, umożliwiają ustawienie harmonogramu ogrzewania, co przekłada się na oszczędność energii. Termostaty inteligentne (od 300 zł w górę) oferują zdalne sterowanie za pomocą smartfona, integrację z systemami inteligentnego domu i zaawansowane funkcje, takie jak uczenie się preferencji użytkownika. Do termostatu nieodzowny jest czujnik temperatury podłogi (czasem w zestawie z termostatem, czasem dokupowany osobno, koszt ok. 20-50 zł), który mierzy temperaturę posadzki i przekazuje dane do termostatu, zapewniając precyzyjne sterowanie ogrzewaniem.

Nie możemy zapomnieć o elementach izolacyjnych. Pod ogrzewanie podłogowe elektryczne konieczna jest warstwa izolacji termicznej. Najczęściej stosuje się styropian EPS lub XPS (styrodur) o grubości od 2 cm do 5 cm, w zależności od izolacyjności cieplnej podłogi i oczekiwanej efektywności ogrzewania. Ceny styropianu zaczynają się od około 30 zł za metr kwadratowy za grubość 2 cm. Alternatywą są maty izolacyjne dedykowane pod ogrzewanie podłogowe, które są cieńsze (np. 6mm - 10mm) i często posiadają warstwę aluminiowej folii odbijającej ciepło w kierunku pomieszczenia. Ich ceny są wyższe, zaczynają się od około 50 zł za metr kwadratowy. Izolacja jest kluczowa, by ciepło nie uciekało w dół, marnując energię i podnosząc rachunki za prąd.

Do wykonania schematu podłączenia i instalacji niezbędne będą również przewody elektryczne (najczęściej miedziane, o przekroju dopasowanym do mocy ogrzewania - informacja w instrukcji producenta), puszka instalacyjna podtynkową (standardowa puszka elektryczna, ok. 5 zł), peszel lub rurka karbowana (na przewody i czujnik temperatury, ok. 2 zł za metr), listwa montażowa (do mocowania kabli grzewczych, ok. 10 zł za sztukę, opcjonalnie, jeśli stosujemy kable). Do tego dochodzą materiały pomocnicze: taśma montażowa (do mocowania mat/kabli do podłoża), zaprawa klejowa elastyczna (do zatapiania mat/kabli w wylewce), wylewka samopoziomująca (do wyrównania podłoża i zalania elementów grzewczych - worki 25kg od ok. 30 zł, w zależności od producenta i rodzaju). I oczywiście, schemat podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego, zazwyczaj dołączony do zestawu ogrzewania, ale warto go również poszukać online i mieć "plan B", gdyby papierowy gdzieś się zawieruszył.

W skrzynce z narzędziami majsterkowicza, oprócz zdrowego rozsądku i cierpliwości, powinny znaleźć się: multimetr (do sprawdzenia ciągłości obwodów i ewentualnych zwarć, od ok. 50 zł), próbnik napięcia (dla bezpieczeństwa pracy z elektryką, ok. 20 zł), zaciskarka do złączek (opcjonalnie, jeśli przewidujemy łączenie przewodów, od 50 zł), ściągacz izolacji (do przygotowania końcówek przewodów, ok. 20 zł), wkrętaki (płaski i krzyżakowy, różnych rozmiarów, podstawowy zestaw od 30 zł), kombinerki (uniwersalne narzędzie do cięcia i zaginania przewodów, od 20 zł), nóż do cięcia mat grzewczych (ostry nóż tapicerski, ok. 10 zł), poziomica (do sprawdzenia równości podłoża, od 20 zł), miarka zwijana (do precyzyjnego odmierzania odległości, od 10 zł). I pamiętaj - bezpieczeństwo przede wszystkim! Prace elektryczne wykonuj zawsze przy odłączonym zasilaniu i, jeśli nie czujesz się pewnie, powierz podłączenie ogrzewania podłogowego elektrykowi z uprawnieniami. Czasem lepiej zapłacić fachowcowi, niż później żałować i kuć podłogę w poszukiwaniu błędów w schemacie podłączenia.

Krok po kroku: Jak prawidłowo wykonać schemat podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego?

Przystępując do najważniejszego etapu, jakim jest wykonanie schematu podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego i jego realizacji, wyobraź sobie, że składasz model statku w butelce. Wymaga to precyzji, cierpliwości i przestrzegania instrukcji krok po kroku. Niewłaściwy ruch i cała konstrukcja może się rozsypać. Podobnie jest z ogrzewaniem podłogowym – błąd w schemacie podłączenia może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu, przegrzewaniem, niedogrzewaniem, a w skrajnych przypadkach nawet awarią. Zatem, zacznijmy tę precyzyjną operację od podstaw.

Krok 1: Przygotowanie podłoża. Fundamentem sukcesu jest idealnie przygotowane podłoże. Pamiętaj, pod ogrzewanie podłogowe elektryczne podłoże musi być równe, gładkie i czyste. Jak stół bilardowy – bez żadnych nierówności i pyłków! Wszelkie nierówności, uskoki, pęknięcia należy wyrównać. Do wyrównania podłoża stosuje się wylewki samopoziomujące. To nic innego jak magiczna mikstura, która sama się rozpływa i tworzy idealnie płaską powierzchnię. Ważne jest, by każda powierzchnia przygotowywana pod ogrzewanie podłogowe była wykonana z materiałów elastycznych lub z dodatkiem plastyfikatorów i w odpowiedni sposób zagruntowana. To zapobiega pękaniu wylewki i zapewnia trwałość całego systemu. Po wylaniu i wyschnięciu wylewki (czas schnięcia zależy od producenta, zazwyczaj 24-48 godzin), dokładnie odkurz podłoże – kurz to wróg dobrej przyczepności izolacji i elementów grzewczych.

Krok 2: Izolacja termiczna. Rozkładamy warstwę izolacji termicznej. Mata izolacyjna lub styropian - wybór należy do Ciebie, ale pamiętaj o grubości i właściwościach izolacyjnych. Układaj arkusze izolacji szczelnie, na styk, bez przerw. Jeśli stosujesz styropian, możesz dodatkowo zabezpieczyć łączenia taśmą aluminiową, by stworzyć barierę dla wilgoci i jeszcze lepiej odbijać ciepło w górę. Izolacja to tarcza, która chroni przed stratami ciepła i kieruje je tam, gdzie ma być – czyli w Twoim domu, a nie w ziemi pod nim.

Krok 3: Rozmieszczenie mat lub kabli grzewczych i czujnika temperatury. Rozwijamy maty grzewcze lub układamy kable grzewcze zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Pamiętaj, aby nie układać elementów grzewczych pod stałymi zabudowami, takimi jak szafy kuchenne, wanny czy brodziki łazienkowe. W projekcie powinny być wyznaczone miejsca rozmieszczenia elementów, w których składa się pamiętać o tym, aby nie były ułożone pod elementami stałej zabudowy takimi jak szafy kuchenne, wanna, brodzik łazienkowyw. Tam ogrzewanie nie ma sensu, a wręcz może być szkodliwe (przegrzewanie mebli, brak cyrkulacji powietrza). Kable grzewcze układa się w odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami kabla grzewczego, którą można ustalić bardziej dokładną i dopasowaną do danego pomieszczenia moc grzewczą takiej instalacji. Rozstaw kabli reguluje moc grzewczą na metr kwadratowy – im gęściej ułożone kable, tym większa moc. Przy oknach, drzwiach balkonowych, czyli w strefach większych strat ciepła, warto zagęścić układanie kabli. Czujnik temperatury podłogi umieszczamy w rurce karbowanej (peszlu), którą wcześniej mocujemy do izolacji. Sondę czujnika umieszczamy pomiędzy dwoma przewodami grzewczymi, w miejscu reprezentatywnym dla danego pomieszczenia, ale nie w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie słońca czy przeciągów. Koniec rurki peszla wyprowadzamy do puszki instalacyjnej na ścianie.

Krok 4: Wykonanie bruzd i montaż puszki instalacyjnej. Krokiem jest wykonanie w ścianie otworu na puszkę instalacyjną, na wysokości około 110-140 cm od podłogi – tak, aby termostat był na wygodnej wysokości. Umieszcza się ją 1,1-1,4 m nad podłogą. Od puszki wykonujemy bruzdy w ścianie i podłodze na przewody zasilające i przewód czujnika temperatury. Wykonuje się bruzdy na przewody elektryczne: w ścianie od puszki pionowo w dół, a w podłodze na długość cm prostopadle do bruzdy ściennej. W zagłębieniu umieszczamy rurkę peszel lub kabel w peszlu. Pamiętaj o zachowaniu minimalnej głębokości bruzd, tak aby przewody były całkowicie schowane w ścianie i podłodze. Do puszki instalacyjnej doprowadzamy przewód zasilający 230V z zabezpieczeniem w tablicy rozdzielczej (wyłącznik nadprądowy, różnicowoprądowy – szczegóły w schemacie podłączenia termostatu).

Krok 5: Sprawdzenie i pomiary. Przed zalaniem elementów grzewczych wylewką, NIEZBĘDNIE wykonaj pomiary! Multimetrem sprawdzamy rezystancję mat/kabli grzewczych – wartość powinna zgadzać się z danymi producenta (zazwyczaj tolerancja wynosi +/- 10%). Sprawdzamy również, czy nie ma zwarcia do ziemi – rezystancja pomiędzy przewodem grzewczym a ekranem (jeśli jest) powinna być nieskończona. Zrób zdjęcia ułożonych mat/kabli przed zalaniem wylewką – w razie ewentualnych problemów w przyszłości, będzie to cenna dokumentacja.

Krok 6: Zalewanie wylewką. Zalewamy elementy grzewcze wylewką samopoziomującą. Warstwa wylewki nad elementami grzewczymi powinna wynosić od 3 cm do 5 cm, w zależności od rodzaju wylewki i zaleceń producenta systemu ogrzewania. Staraj się równomiernie rozprowadzić wylewkę, unikaj pustek powietrznych. Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta wylewki (zazwyczaj 21-28 dni do pełnego wyschnięcia i uzyskania pełnej wytrzymałości). Pamiętaj, podczas schnięcia wylewki nie włączaj ogrzewania podłogowego!

Krok 7: Podłączenie termostatu. Po całkowitym wyschnięciu wylewki, możemy przystąpić do podłączenia termostatu. Schemat podłączenia termostatu zazwyczaj jest dołączony do instrukcji urządzenia. Podłączamy przewody zasilające (fazowy, neutralny, uziemienie), przewody mat/kabli grzewczych oraz przewód czujnika temperatury. Dokładne zasady podłączenia termostatu i czujnika temperatury omówimy w kolejnym rozdziale.

Krok 8: Uruchomienie i testowanie. Po podłączeniu termostatu, możemy ostrożnie uruchomić ogrzewanie. Zacznij od ustawienia niskiej temperatury (np. 20°C) i stopniowo ją zwiększaj, obserwując, czy system działa prawidłowo. Sprawdź, czy podłoga nagrzewa się równomiernie, czy termostat poprawnie reguluje temperaturę. Jeśli wszystko działa jak należy – gratulacje! Właśnie samodzielnie wykonałeś schemat podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego i cieszyć się komfortem ciepłej podłogi. Jeśli jednak coś nie działa, nie panikuj! Sprawdź jeszcze raz schemat podłączenia, pomiary rezystancji, połączenia przewodów. W razie wątpliwości, skonsultuj się z elektrykiem.

Podłączenie termostatu i czujnika temperatury do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Termostat i czujnik temperatury to duet, bez którego elektryczne ogrzewanie podłogowe byłoby jak orkiestra bez dyrygenta – chaos i brak harmonii. To te niepozorne urządzenia odpowiadają za precyzyjne sterowanie temperaturą, komfort cieplny i oszczędność energii. Podłączenie termostatu i czujnika temperatury to kluczowy etap, który decyduje o prawidłowym i efektywnym działaniu całego systemu. Wyobraź sobie, że termostat to mózg, a czujnik to nerwy czuciowe ogrzewania podłogowego – muszą ze sobą współpracować idealnie, abyśmy mogli cieszyć się optymalnym ciepłem.

Zanim przystąpimy do konkretnych kroków podłączenia, warto poznać bliżej naszych bohaterów. Termostaty, jak już wspominaliśmy, dzielimy na manualne, programowalne i inteligentne. Każdy typ, mimo różnic w funkcjonalności, ma podobne podstawowe złącza: zasilanie, wyjście na elementy grzewcze i wejście na czujnik temperatury. Schemat podłączenia termostatu zazwyczaj znajdziemy w instrukcji obsługi urządzenia – jest to nasz punkt odniesienia, biblia każdego instalatora. Czujnik temperatury podłogi to zazwyczaj sonda NTC lub PTC, umieszczona w hermetycznej obudowie i zakończona przewodem. Jego zadaniem jest ciągłe monitorowanie temperatury posadzki i przesyłanie informacji do termostatu.

Podłączenie termostatu krok po kroku. Zaczynamy, oczywiście, od odłączenia zasilania w obwodzie ogrzewania podłogowego. BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM! Odkręcamy puszkę instalacyjną, w której zamontowany będzie termostat. W puszce powinny znajdować się przewody: zasilający (fazowy L, neutralny N, uziemienie PE), przewody od mat/kabli grzewczych oraz przewód czujnika temperatury. Schemat podłączenia termostatu zazwyczaj jest umieszczony na obudowie urządzenia lub w instrukcji. Zaciskamy przewody zasilające w odpowiednich złączach termostatu – L do zacisku fazowego, N do neutralnego, PE do uziemienia (zacisk oznaczony symbolem uziemienia). Następnie podłączamy przewody od mat/kabli grzewczych do zacisków wyjściowych termostatu (zazwyczaj oznaczone symbolami obciążenia lub piktogramem ogrzewania). Pamiętaj, nie ma znaczenia kolejność podłączenia przewodów mat/kabli grzewczych do termostatu – obwód grzewczy działa w obu kierunkach.

Teraz czas na czujnik temperatury. Przewód czujnika wsuwamy w rurkę karbowaną (peszel) umieszczoną w podłodze i podłączamy do zacisków termostatu oznaczonych symbolem czujnika (zwykle "Sensor" lub piktogram termometru). Kolejność podłączenia przewodów czujnika również nie ma znaczenia. Po podłączeniu wszystkich przewodów, delikatnie umieszczamy termostat w puszce instalacyjnej i przykręcamy. Upewnij się, że przewody nie są ściśnięte ani uszkodzone. Włączamy zasilanie w obwodzie i ustawiamy termostat na żądaną temperaturę. Sprawdzamy, czy termostat się włącza, czy na wyświetlaczu pojawia się temperatura, czy ogrzewanie zaczyna działać. Obserwujemy, czy temperatura podłogi wzrasta i czy termostat wyłącza ogrzewanie po osiągnięciu zadanej temperatury. To test, czy schemat podłączenia został zrealizowany prawidłowo.

Typowe błędy przy podłączaniu termostatu i czujnika temperatury. Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe podłączenie przewodów zasilających – zamiana fazy z neutralnym lub pominięcie uziemienia. Może to skutkować nieprawidłowym działaniem termostatu, brakiem ogrzewania, a nawet uszkodzeniem urządzenia. Kolejny błąd to nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury lub jego brak. Bez czujnika termostat nie będzie miał informacji o temperaturze podłogi i nie będzie mógł prawidłowo sterować ogrzewaniem. Czasem zdarza się również uszkodzenie czujnika podczas montażu – zagięcie przewodu, uszkodzenie sondy. Warto sprawdzić rezystancję czujnika multimetrem – wartość powinna być zgodna z danymi producenta. Innym błędem jest nieprawidłowe ustawienie parametrów termostatu – np. źle dobrany typ czujnika (NTC/PTC), błędne ustawienia histerezy, trybów pracy. Przed pierwszym uruchomieniem warto dokładnie przeczytać instrukcję obsługi termostatu i skonfigurować go zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozwiązywanie problemów z termostatem i czujnikiem temperatury. Jeśli ogrzewanie nie działa, w pierwszej kolejności sprawdź, czy termostat jest poprawnie zasilany – czy na wyświetlaczu pojawiają się jakieś dane. Sprawdź bezpieczniki w tablicy rozdzielczej. Jeśli zasilanie jest, a ogrzewanie nadal nie działa, sprawdź połączenia przewodów – czy nie ma luźnych zacisków, czy przewody są prawidłowo wpięte w złącza. Sprawdź rezystancję mat/kabli grzewczych i czujnika temperatury multimetrem. Jeśli wartości odbiegają od normy – szukaj przyczyny uszkodzenia. Czasem problemem może być sam termostat – jeśli podejrzewasz jego awarię, spróbuj go zresetować (jeśli termostat ma funkcję resetu) lub skonsultuj się z serwisem producenta. Pamiętaj, diagnozowanie i naprawa usterek w instalacji elektrycznej wymaga wiedzy i ostrożności. Jeśli nie czujesz się pewnie, wezwij elektryka – bezpieczeństwo jest najważniejsze, a prawidłowe podłączenie termostatu i czujnika temperatury to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego ogrzewania podłogowego przez długie lata.